Bauart des Hauses<\/h4>\n\n\n\n Unser Haus ist recht offen gebaut, sprich das Erdgeschoss ist \u00fcber eine offene Galerie mit dem Obergeschoss verbunden. Da W\u00e4rme bekanntlich steigt, heizt bei mir also das Erdgeschoss in einer gewissen Art auch das Obergeschoss mit. Zusammen mit dem Verhalten der Menschen im Haus f\u00fchrt das zum Effekt, dass wir eher einen grossen «Raum» haben als viele geschlossene Zimmer, denn die Menschen im Haus machen auch nicht alles Zimmert\u00fcren konsequent zu. Will ich also im Bad w\u00e4rmer haben und heize dort mehr und die T\u00fcren werden nicht geschlossen, heizt das Bad quasi den Rest des Hauses mit.<\/p>\n\n\n\n
Subjektiver W\u00e4rmebedarf<\/h4>\n\n\n\n Wie warm haben Sie es denn gerne? Wir sind vor Jahren mal bei 23 Grad im Winter gestartet. Seit der Energiekrise sind wir bei 21 Grad, das ist in Ordnung, bedingt aber gewisse Anpassungen, die verkraftbar sind. Sprich Hausschuhe tragen und nicht im T-Shirt rum laufen. Eine geringere Soll Temperatur senkt den Energiebedarf stark. Ach ja, die Art des Fussbodens spielt hier auch ne Rolle. Hat man Teppiche oder Parkett f\u00fchlt sich das viel w\u00e4rmer an, also Steinplatten, obschon die W\u00e4rmeleitf\u00e4higkeit der ersten beiden schlechter ist. <\/p>\n\n\n\n
Auf die restlichen Aspekte komme ich im Verlauf dieses Beitrages zur\u00fcck<\/p>\n\n\n\n
Wo mit der Optimierung beginnen?<\/h2>\n\n\n\n Grunds\u00e4tzlich muss man sich fragen, was optimiert werden soll? Bei mir waren es alle drei Faktoren. Die Heizung verbrauchte gef\u00fchlt zu viel Strom, Verhielt sich nicht wie gew\u00fcnscht und die R\u00e4ume wurden nicht gleichm\u00e4ssig warm.<\/p>\n\n\n\n
Stromverbrauch<\/h4>\n\n\n\n Ich habe einen separaten W\u00e4rmez\u00e4hler und Stromz\u00e4hler eingebaut. Damit l\u00e4sst sich die Jahresarbeitszahl berechnen. Sie sagt etwas \u00fcber die Effizienz aus. Bei einer Luft\/Wasser WP wie meiner ist die Arbeitszahl im Winter nat\u00fcrlich schlechter als bei w\u00e4rmeren Aussentemperaturen. So ist beispielsweise die Warmwasserproduktion (L\u00e4uft auch via WP) im Sommer deutlich effizienter als im Winter. Die Jahresarbeitszahl sagt im Gegensatz zum COP (Auf einen Punkt bezogen) wieviel W\u00e4rme im Verh\u00e4ltnis zum eingesetzten Strom ben\u00f6tigt wurde. Gesamthaft sieht es bei mir f\u00fcr die Jahre 2020\/2021\/2022 wie folgt aus:<\/p>\n\n\n\nIm Jahr 2022 habe ich die Warmwasseraufbereitung auch bei Solar\u00fcberschuss auf reine W\u00e4rmepumpe umgestellt und gehe nicht mehr \u00fcber den Elektroheizstab, denn der ist alles andere als effizient. Wer sich jetzt fragt, wieso dass die JAZ schlechter ist gegen\u00fcber den COP die in der Werbung versprochen werden, ist dies der Umstand, dass hier alles einberechnet wird, also auch die K\u00fchlung im Sommer und eben Warmwasser. Zudem eben \u00fcber das ganze Jahr mit unterschiedlichen Aussentemperaturen. In der Werbung ist meist nur vom reinen COP der Heizung zu sprechen. So gibt Viessmann f\u00fcr meine WP einen COP von 2.82 (A-7\/W35) bis 4.77 (A7\/W35) an. <\/p>\n\n\n\n
Der Stromverbrauch wird \u00fcbrigens bei mir mit einem Shelly 3EM gemessen, dabei werden auch Steuerventile und Pumpe inkludiert, also das ganze System, was an den drei Phasen h\u00e4ngt. Dies seit 2021. Die JAZ vor 2021 kann nicht so genau gemessen werden, da mir da teilweise Daten fehlen oder fehlerhaft sind. Auf jeden Fall ist sie schlechter.<\/p>\n\n\n\n
Verhalten der Heizung<\/h4>\n\n\n\n Meine Heizung taktet. Gut macht die W\u00e4rmepumpe im K\u00fchlschrank auch. Nur im K\u00fchlschrank ist eine ON\/OFF WP verbaut und ich habe eine modulierende Inverter WP. Sprich sie kann G\u00e4nge schalten, zumindest bildlich gesprochen. Das heisst sie kann ihre Leistung so anpassen, dass sie nicht immer auf Volllast f\u00e4hrt, sondern abh\u00e4ngig vom W\u00e4rmebedarf ihre Leistung steuert. Wieso ist Takten nicht gut. Grunds\u00e4tzlich bringt die WP auch mit Takten die W\u00e4rme hin. Kalt hatten wir nie. Problematisch ist, dass jeder Takt ein Anfahren und Hochfahren des Systems ist. Die WP gibt das bildlich gesprochen Gas und arbeitet, dann schaltet sie wieder ab und muss nach einer gewissen Zeit wieder an die Arbeit. Jeder Takt belastet den Kompressor.<\/p>\n\n\n\nOben sieht man einen Tag, wo die WP 12x eingeschaltet hat zwischen 20:00 und Morgens um 08:00. <\/p>\n\n\n\n
Um das gew\u00fcnschte Zielverhalten zu kennen bei einer Inverter muss man das Haus verstehen und etwas von W\u00e4rmemanagement. Kein Haus ist absolut dicht und verliert keine W\u00e4rme. Jedes Haus verliert also W\u00e4rme im Winter. Sei dies durch L\u00fcften, Undichtheit, Fenster etc. dies wird meist mit dem U-Wert bekannt gegeben. Dieser besagt, dass eine Fl\u00e4che eine gewisse Anzahl Watt pro Quadratmeter W\u00e4rme transferiert oder eben verliert. Auch ohne das Haus komplett zu kennen, kann man mit Energiemonitoring sich an diese Werte ran tasten, indem man eben das Verhalten der Heizung anschaut. Um was geht es jetzt. Also das Haus verliert an W\u00e4rme, k\u00fchlt kontinuierlich aus. Will man einen konstante Innentemperatur haben, so muss also W\u00e4rme zugef\u00fchrt werden. Dies findet durch die Heizung statt. An sonnigen Tagen auch durch W\u00e4rme von Aussen (Sonneneinstrahlung). <\/p>\n\n\n\n
Wenn man sich das obige Bild des Taktens anschaut, dann ist ersichtlich, dass eine modulierende WP so nicht arbeiten sollte, denn mit dem Takten, wird in Impulsen zu viel W\u00e4rme rein gegeben, welche dann wieder in den Pausen abgebaut wird. Ziel w\u00e4re es gleichm\u00e4ssig so viel W\u00e4rme in das System zu geben, wie es verliert.<\/p>\n\n\n\n
R\u00e4ume werden nicht gleichm\u00e4ssig warm<\/h4>\n\n\n\n Ich hatte R\u00e4ume die nicht gen\u00fcgend warm wurden und andere die zu warm wurden. Die Vorstellung war eben zu Beginn, dass das Bad w\u00e4rmer sein soll, als die Schlafzimmer. Hier beginnt schon mal die erste Optimierungsmassnahme. Mit unserem Grundriss des Hauses und der offenen R\u00e4ume kann das System als ganzes betrachtet werden. Sprich man muss sich davon verabschieden, dass unterschiedliche Temperaturen bestehen in den R\u00e4umen oder man muss konsequent alle T\u00fcren immer zu haben. K\u00e4lter in den Schlafzimmern. Tja auch diese Vorstellung kann man begraben, denn die Kinderzimmer sind ja nicht nur Schlafzimmer, sondern auch Arbeitszimmer und Spielzimmer. Also eher was f\u00fcr konstante Temperaturen als schwankende Temperaturen.<\/p>\n\n\n\n
Die Optimierungen<\/h2>\n\n\n\n Nach den obigen Erl\u00e4uterungen muss man noch wissen, dass das System von hinten, also nicht von der W\u00e4rmequelle her optimiert werden muss, sondern von Seiten der Verbraucher. <\/p>\n\n\n\n
Schritt 1 Abschaffen der Einzelraumregulierungen<\/h4>\n\n\n\n Warum \u00fcberhaupt Einzelraumregulierung? Da gibt es viele Gr\u00fcnde. Mit der ERR kann man schlecht abgeglichene Systeme einfach korrigieren, aber eben nicht wirklich effizient. F\u00fcr Installateure aber immer noch einfach und wartunsgfreundlich, da der Benutzer so schnell selber Sachen einstellen kann und der Fachbetrieb nicht vorbei kommen muss. Das Heizsystem wird so meist zu heiss eingestellt und dann via ERR runter geregelt. So hat der Benutzer nie zu kalt. <\/p>\n\n\n\n
Bei mir war die ERR aus dem Gedanken gekommen, die Schlafzimmer in der Nacht k\u00fchler regeln zu k\u00f6nnen. Der Gedanke funktioniert bei Zimmern mit Heizk\u00f6rpern. Bei Fussbodenheizung nicht. Denn die Fussbodenheizung ist so tr\u00e4ge, da reicht die Nacht nicht aus. Es kommt zu einem pendeln.<\/p>\n\n\n\nWas macht eigentlich ein Thermostat bei der ERR? Er sagt nicht wie warm es werden soll, sondern nur, was die maximale Temperatur sein soll. <\/p>\n\n\n\n
Ich habe also die Einzelraumregulierung entfernt (Nur Stellmotor vom Regler entfernt) und alle Heizkreise somit immer offen. Sprich es fliesst immer Wasser durch die einzelnen Zimmerkreise. Aber wie regle ich denn jetzt die Temperatur in den Zimmern?<\/p>\n\n\n\n
Schritt 2 der hydraulische Abgleich<\/h4>\n\n\n\n Da nun alle Kreise offen sind und davon ausgegangen wird, dass alle R\u00e4ume gleich warm sein sollen, muss bestimmt werden, wieviel W\u00e4rme ein Raum haben soll. Respektive wieviel warmes Wasser in die einzelnen Verteilerkreise fliessen soll. Idealerweise hat der Heizungsplaner daf\u00fcr eine Heizlastberechnung gemacht und aufgeschrieben, wieviel Durchfluss pro Kreis in die Zimmer soll. Hat er das nicht getan, dann braucht es Zeit und viele Messungen. Ich konnte also von einer ungef\u00e4hren Einstellung ausgehen, die schon recht gut gepasst hat. Ich definiert die SOLL Temperatur 21 Grad und stellte in den wichtigsten R\u00e4umen Eve Room Thermostate auf, so l\u00e4sst sich auch der Temeperaturverlauf \u00fcber eine gewisse Zeit darstellen und nicht nur punktuell ablesen.<\/p>\n\n\n\n
Mit den eingestellten Durchfl\u00fcssen sollte es nun also in allen R\u00e4umen 21 Grad werden. Wird es das gleichm\u00e4ssig in allen R\u00e4umen nicht, muss die Heizkurve angehoben werden, dazu aber nachher mehr. Wird es im einen Raum zu warm und im anderen zu kalt, dann den Durchfluss reduzieren und im anderen Zimmer erh\u00f6hen. Dies in kleinen Schritten und sicher mal einen Tag beobachten. <\/p>\n\n\n\n
Der Hydraulische Abgleich hat auch was mit dem Takten zu tun, denn die Heizkreise sind ja nicht alle gleich lang. Sprich eine Schlaufe mit 50m braucht halb so lange bis das Wasser durchgeflossen ist, als eine die 100m lang ist. Die kurzen Schlaufen liefern also schneller w\u00e4rmeres Wasser zur\u00fcck an den Verteiler als die langen. Ziel ist es beim Abgleich dass gleichzeitig beim Verteiler das Wasser aller Kreise mit der gleichen R\u00fccklauftemperatur ankommt. Die kurzen also tendenziell eher etwas mehr zudrehen.<\/p>\n\n\n\n
Der Abgleich braucht mehrere Tage idelalerweise mit gleicher Aussentemperatur und gleichem Wetter. Hat man aber mal erreicht, dass die Zimmer gleichm\u00e4ssig warm werden kann es an den n\u00e4chsten Schritt gehen.<\/p>\n\n\n\n
Schritt 3 Gesamtdurchfluss regeln<\/h4>\n\n\n\n In den meisten Systemen ist ein Mischer verbaut und ein Pufferspeicher, der als hydraulische Weiche funktioniert. Der Puffer mischt den Vorlauf der Heizung (W\u00e4rme die ins System gegeben wird) mit dem R\u00fccklauf (Abgek\u00fchltes Umlaufwasser). Im Puffer hat es jetzt immer w\u00e4rmeres Wasser, als im R\u00fccklauf des Heizkreises. Der Mischer schaut, dass wiederum die bestm\u00f6gliche Solltemperatur an den Heizkreisvorlauf abgegeben wird, indem er das warme Wasser aus dem Puffer mit dem abgek\u00fchlten Wasser des Heizkreisr\u00fccklaufs mischt. Genau das f\u00fchrt zum takten, respektive kann dazu f\u00fchren. Hydraulische Weichen machen dann Sinn, wenn es unterschiedliche Heizkreise hat in einem Haus mit unterschiedlichen Systemen. In einem Einfamilienhaus mit einem Heizkreis aber kaum. Nun ja ich habe das auch erst sp\u00e4ter gelernt. Heute w\u00fcrde ich mir das Geld f\u00fcr den Puffer sparen und auch den Mischer. Warum? Eben, die Heizung soll genau so viel W\u00e4rme abgeben, wie das Haus verliert. Sprich es muss nichts gemischt werden, vor allem bei einer Inverter WP nicht.<\/p>\n\n\n\n\nMeine WP bringt von sich aus einen Fluss von rund 800l pro Stunde. Mein System hat aber wegen dem Puffer noch eine Grundfos Alpha Umw\u00e4lzpumpe drin. Diese br\u00e4uchte es auch nicht, denn die Heizlastrechnung gibt einen Fluss von 700l vor. Sie zeigt den Fluss im System in m3 pro Stunde an. Wenn in den Zimmern, respektive gem\u00e4ss Techniker der Hydraulische Abgleich gemacht wurde, dann sollte jetzt bei mir auf der Grundfos die 700l stehen. Nach Ausprobieren und immer wieder abgleichen tat es dann auch. So jetzt haben wir aber die Diskrepanz zur WP, die einen Fluss von 800l m\u00f6chte. Darum auch der Puffer…..<\/p>\n\n\n\nNun ja, das f\u00fchrt eben auch zum Takten denn die WP liefert mit 800l mehr W\u00e4rme nach als der Heizkreis will. Ich habe somit die Grundfos umgestellt und mich von der Autoadapt Funktion verabschiedet und geschaut, dass ich konstant die 0.8m3 bekomme.<\/p>\n\n\n\n
Jetzt ist auch der Fluss zwischen Heizung und Heizkreis abgeglichen<\/p>\n\n\n\n
Schritt 4 Heizkurve einstellen<\/h4>\n\n\n\n Viele beginnen mit der Heizkurve und stellen diese ein oder experimentieren damit. Im Grunde muss diese mal grob eingestellt sein, die Optimierung beginnt aber sp\u00e4ter. Das Verhalten der Heizung muss man aber immer gut beobachten. Da spielen auch Aussentemperatur etc. eine Rolle mit.<\/p>\n\n\n\nIch habe bei mir das Niveau der Heizkurze konstant gesenkt, bis die Referenztemperatur knapp nicht mehr erreicht wurde. Dann wieder um ein Grad erh\u00f6ht. So stimmt es jetzt. Aus der obigen Grafik ist ersichtlich, dass meine Heizung bei 0 Grad Aussentemperatur mit einer Vorlauftemperatur von 29 Grad die ben\u00f6tigte W\u00e4rme erbringt.<\/p>\n\n\n\n
Grunds\u00e4tzlich: Ist es generell zu warm\/kalt, dann Niveau erh\u00f6hen oder senken. Ist es in der \u00dcbergangszeit oder in kalten Zeiten zu kalt\/warm, die Neigung anpassen.<\/p>\n\n\n\n
Schritt 5 Parameter der Heizung optimieren<\/h4>\n\n\n\n Ja erst jetzt geht es an den Rest der Parameter. Und hier langer Rede kurzer Sinn, ich bin nach vielem Probieren zur\u00fcck zu den Werkseinstellungen gekommen. <\/p>\n\n\n\n
Was aber entscheidender war, war der Umstand, dass ich die Heizung mehr kontrollieren wollte als sie zuliess. So wollte ich das System mit Raumeinfluss steuern. Sprich ich habe eine Fernbedienung mit Thermostat im Referenzraum. Scheint nun die Sonne, sollte die Heizung zur\u00fcckfahren und nicht heizen. So weit so gut, aber das hat das System so durcheinander gebracht, dass es zu takten begann. Ich habe also den Raumeinfluss vollst\u00e4ndig entfernt und die Vorlauftemperatur vollst\u00e4ndig auf Witterungsgef\u00fchrt gesetzt, also wie wenn es keine Fernbedienung gibt. Das System schaut jetzt anhand der R\u00fccklauftemperatur und der Differenz zur Solltemperatur ob es heizen muss oder nicht.<\/p>\n\n\n\nMein System l\u00e4uft jetzt aber durch die Anpassungen in der Hydraulik so, dass es mit 650-750W in der Regel konstant heizen kann.<\/p>\n\n\n\n
Vorher\/Nachher Vergleich<\/h2>\n\n\n\n Zur Erinnerung so sah es beim Takten aus<\/p>\n\n\n\nMit den Optimierungen hat die WP nun l\u00e4ngere Takte und in den w\u00e4rmeren Tagen auch l\u00e4ngere Pausen. Im nachfolgenden Bild sieht man in der Zeit vom 11-12 Dezember (Mo und DI)., wo es etwas w\u00e4rmer war, dass die Zyklen deutlich l\u00e4nger waren (dort wo die roten Balken sind), aber auch die Pausen. Sonne gab es nicht viel.<\/p>\n\n\n\nDas nachfolgende Bild zeigt eindr\u00fccklich, wie sich das Laufverhalten der WP ge\u00e4ndert hat<\/p>\n\n\n\nOptimierung mit Photovoltaik<\/h2>\n\n\n\n Viele WP k\u00f6nnen mittlerweile mittels Solarmanager oder \u00e4hnlicher Ger\u00e4te geregelt werden. Was heisst das nun? Die Ger\u00e4te \u00fcbrhizen bei Solar\u00fcbrschuss bewusst das Haus, indem sie die Solltemperatur anheben. Statt 21 Grad ist es dann auf einmal 23 Grad. Somit Heizt das Haus bei Sonne auch \u00fcber den Fussboden auf. Es \u00fcberhitzt praktisch. Wie bei einem Kirschsteinkissen ist es die Absicht, dass diese Tages\u00fcberhitzung in die Nacht anh\u00e4lt und dadurch erst sp\u00e4ter W\u00e4rme nachgeliefert werden muss.<\/p>\n\n\n\n
Viessmann kann ich leider nicht \u00fcber den Solarmanager ansteuern. Daf\u00fcr \u00fcber die interne Optimierung f\u00fcr Photovoltaik. So darf die WP bei Solar\u00fcberschuss beispielsweise die Wassererw\u00e4rmung vorziehen oder auch die Solltemperatur erh\u00f6hen.<\/p>\n\n\n\nDies sieht man am obigen Bild gut. W\u00e4hrend in der Zeit bis 10:00 die WP sind f\u00fcr die Heizphase neu einpendelte, nutzte sie um ca. 10:30 den Sonnen\u00fcberschuss, um das Warmwasser aufzuw\u00e4rmen. Aber auch das nicht mit Volllast. Die rote gezackte Linie zeigt die Leistungsaufnahme der W\u00e4rmepumpe. W\u00e4hrend die rote Kurve die Temperatur des Warmwasserspeichers anzeigt. In der Nacht fielen dann die Temperaturen, weshalb da nicht mehr ganz die Konstanz in der Leistungsaufnahme besteht wie am 15.12<\/p>\n\n\n\n
Was k\u00f6nnte man noch machen?<\/h2>\n\n\n\n Einiges…. Der Puffer st\u00f6rt mich. Ich werde vermutlich einen Bypass installieren lassen, wo ich testweise den Wasserfluss um den Puffer rum f\u00fchren kann, so muss ich ihn nicht gleich ganz ausbauen. Spannend ist, dass beim K\u00fchlen der Puffer ja auch umgangen wird.<\/p>\n\n\n\n
Die Stellmotoren der Einzelraumregelung werde ich entfernen, das spart nochmals ein paar Watt Strom (2-5W pro Motor).<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Wenn es um das Optimieren einer Heizung geht, gibt es viele Wege, viele Tipps und einige Tricks. Was sie alle gemeinsam haben ist, dass es DIE Einstellung nicht gibt, DEN Trick auch nicht. Was es aber braucht ist viel Zeit, die richtigen Umst\u00e4nde und auch noch viel Wissen. Wie ich das bei uns gemacht habe … <\/p>\n
«Heizung optimieren – der lange Weg»<\/span> weiterlesen<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":194,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[8,18,4],"tags":[],"class_list":["post-168","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-hausbau-haustechnik","category-heizung","category-photovoltaik"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/rhubschmid.ch\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/168","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/rhubschmid.ch\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/rhubschmid.ch\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/rhubschmid.ch\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/rhubschmid.ch\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=168"}],"version-history":[{"count":12,"href":"https:\/\/rhubschmid.ch\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/168\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":197,"href":"https:\/\/rhubschmid.ch\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/168\/revisions\/197"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/rhubschmid.ch\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/194"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/rhubschmid.ch\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=168"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/rhubschmid.ch\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=168"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/rhubschmid.ch\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=168"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}
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